Gran Canaria más allá de las vacaciones de playa: un continente en miniatura

El norte: verde, local y vivido - Los Tilos, Agaete, Teror y Las Palmas

El norte es la parte húmeda de la isla. Aquí llegan los alisios y fue donde descubrimos que el sol no está garantizado: mientras el sur luce despejado, las nubes se quedan sobre esta costa.

La Reserva Natural Especial de Los Tilos de Moya, al norte de la isla, por encima de Moya, fue una parada muy agradable. Aparcamos junto al centro de interpretación y caminamos unos cuarenta minutos por un sendero señalizado que sube un poco hacia las colinas. Es fácil y la vuelta atraviesa el bosque. Hay rutas más largas y más cortas, así que elige la que más te apetezca. Es fácil dejarlo en «la parte verde», pero es mucho más: aquí sobrevive un fragmento de laurisilva, el bosque subtropical de laureles que cubría gran parte del sur de Europa hace millones de años y que hoy solo se conserva en estas islas y en Madeira. Es el mayor que queda en Gran Canaria.

Agaete, en la costa noroeste, nos regaló uno de los mejores paisajes costeros de la semana. El agua es de un azul limpísimo y los acantilados se precipitan hacia ella; el contraste es impresionante. El pueblo también merece un paseo y hay bastantes restaurantes de marisco donde sentarte a comer con las vistas delante. Nosotros lo hicimos y, sinceramente, las vistas fueron lo mejor de la mesa.

Frente a la costa está la roca más famosa de la isla, el Dedo de Dios. Su nombre real es Roque Partido y el apodo se lo puso Domingo Doreste, el mismo escritor que llamó a Gran Canaria un continente en miniatura. El problema es que, desde Agaete, casi se pierde entre los acantilados de los que formó parte, así que hay que buscar otro ángulo para verlo bien. Además, ya no tiene dedo: la tormenta tropical Delta le rompió la parte superior en noviembre de 2005, y los isleños todavía hablan de ello.

Aquí también hay piscinas naturales, las piscinas naturales de Agaete, de acceso libre. Son rocosas y no hay arena donde tumbarse, pero para bañarse son perfectas. Pasamos un rato allí y fue una buena pausa, con bastante sol; eso sí, no esperes estar sola. Se llenan.

Si tienes más tiempo, conviene saber que, a tres kilómetros tierra adentro desde el puerto, el valle de Agaete es un barranco profundo con microclima propio, donde crecen mangos, papayas y café, que no se cultiva comercialmente en ningún otro lugar de Europa. No tuvimos tiempo de parar y me arrepiento. La próxima vez, sin duda.

Teror, en el interior del norte, suena alarmante en inglés, pero no tiene nada de eso. Es uno de los pueblos en los que recomendaría parar a cualquiera y tiene más importancia de la que su tamaño deja entrever: en su basílica se venera a la Virgen del Pino, patrona de Gran Canaria, por lo que es el principal lugar de peregrinación de la isla. Cuando fuimos, la calle principal que sube a la iglesia estaba cubierta de alfombras florales por el Corpus Christi: dibujos intrincados hechos con pétalos y sal de colores, elaborados durante horas y luego pisados por la procesión. Fue una coincidencia afortunada. Todo el pueblo es precioso, con casas muy ornamentadas.

Arucas, al noreste y no muy lejos de Las Palmas, tiene lo que todo el mundo llama la catedral, elevándose sobre el pueblo. Se aprecia su escala mucho antes de llegar al centro. Técnicamente no lo es - es la iglesia de San Juan Bautista -, pero es tan grande y tan gótica que nadie se preocupa por la distinción. Está construida con la piedra volcánica azul grisácea extraída cerca, y por eso impone tanto. Había fiestas cuando la visitamos, así que paseamos por allí y dejamos que el pueblo siguiera con lo suyo.

Sinceramente, no fue mi pueblo favorito de la isla: Teror, Fataga y Tejeda me gustaron más. Pero la iglesia merece la pena y es una parada fácil, no un desvío.

Las Palmas, en el extremo noreste, es la capital y donde la gente vive de verdad. El tiempo es menos fiable que en el sur, justo por eso se siente como una ciudad real y no como un resort. Playa de Las Canteras, su playa urbana, es amplia y preciosa, y reúne dos mundos a la vez. A ciento cincuenta metros de la orilla, un largo arrecife natural llamado La Barra protege la mayor parte de la bahía, así que la zona central es tan tranquila como una piscina llena de peces. Al final, más allá de esa protección, entra de lleno el Atlántico: allí están los surfistas. Las Palmas es una auténtica ciudad de surf y ves tablas cruzando las calles a todas horas.

El centro tiene plazas e iglesias que merecen un paseo, y por la noche la ciudad se siente viva de una manera que los resorts no consiguen: hay muchos bares y restaurantes y siempre encuentras algo que hacer. La mayoría de los visitantes aterriza y la atraviesa en coche sin detenerse.

Lo que más recuerdo está en la Plaza de Santa Ana, frente a la catedral: ocho perros de hierro sentados en fila mirando hacia el edificio. Son podencos canarios, la raza de caza de la isla, y los colocaron allí en 1895, aunque nadie sabe quién los compró ni por qué, porque no queda constancia de la compra.

También resuelven una pregunta que casi todo el mundo plantea al revés. Las Islas Canarias toman su nombre de los perros, no de los pájaros: procede de canis, por los grandes perros que describieron allí los romanos. El ave canaria tomó su nombre de las islas.

Justo a las afueras de Las Palmas, Mundo del Plátano es una plantación en activo que organiza visitas. El plátano es el cultivo más importante de la isla y esta es una oportunidad para ver cómo funciona realmente su producción.

Las visitas salen aproximadamente cada hora en español e inglés, cuestan unos 15 € y no hace falta reservar. La nuestra duró unos 45 minutos: te llevan por la plantación, te explican las variedades y cómo se cultivan, y termina con una degustación de mermeladas de plátano y otros productos locales, incluido el mojo. El entorno también ayuda: cuando te hayas cansado de los plátanos, las vistas bajan hasta el mar.

Los Charcones, en la costa norte y cerca de Las Palmas, son otro conjunto de piscinas naturales protegidas del Atlántico abierto por la roca. Están más tranquilos que los de Agaete, en parte porque reciben menos sol. Cuando fuimos casi no había turistas y parecían un lugar al que van los isleños, no los visitantes; precisamente por eso merece la parada.

El interior: roca, nubes y almendros - Roque Nublo, Tejeda y Artenara

Roque Nublo, en el centro de la isla, es la primera parada evidente y el gran símbolo de Gran Canaria: un monolito de roca a 1.800 metros de altitud, sobre el macizo central. No es exactamente el punto más alto de Gran Canaria; ese es el Pico de las Nieves, un poco más alto. Pero es el que reconocerás y, en un día despejado, desde arriba se ve el Teide, el volcán de Tenerife. Tuvimos suerte y lo vimos. Estuve por la zona del Teide hace unos doce años; no llegué a subir al volcán, pero sí lo vi desde abajo. Volver a verlo desde otra isla fue algo extraño y nostálgico.

Un detalle interesante: el monolito se eleva unos 80 metros sobre su base. El organismo oficial de turismo de Gran Canaria lo describe como Monumento Natural y el ciclo volcánico que lo formó dio nombre al ciclo Roque Nublo, que duró casi dos millones de años. Consulta la información geológica oficial y las condiciones de acceso actuales antes de ir.

El sendero no tiene complicación: solo hay que seguirlo. Tardamos unos treinta minutos en llegar arriba, aunque algunos tramos del final son empinados. Era un día caluroso de verano y acabamos buscando sombra bajo la propia roca. La vista se abre a mucha distancia: cordilleras marrones, nubes y el agua extendiéndose bajo ellas.

Antes de ir hay una cosa que debes resolver: ya no puedes simplemente subir en coche y echar a andar. Roque Nublo tiene ahora un sistema de reserva y lanzadera, y los autobuses pasan poco. Los detalles están en las notas prácticas al final y conviene leerlos antes de salir. Nosotros no lo hicimos y pasamos dos horas en una parada de autobús a la vuelta. Visitar Roque Nublo fue una de las experiencias más inolvidables de Gran Canaria: es un símbolo de la isla y las vistas son increíbles.

Tejeda, en la caldera del centro de la isla, es un pueblo precioso y está reconocido oficialmente como uno de los más bonitos de España. Es tierra de almendros: hace siglos los árboles colonizaron estas laderas de caldera y se convirtieron en el sustento de las familias de aquí arriba; por eso las almendras aparecen en todo lo dulce que se vende. Dimos un paseo corto y tomamos un helado, que es exactamente lo que pide el lugar.

Si estás en la isla en invierno, este es el lugar donde querrás estar. La Fiesta del Almendro en Flor se celebra en Tejeda entre finales de enero y principios de febrero, cuando las laderas se vuelven blancas y rosas. Empezó en 1969 y es una de las fiestas más antiguas de Canarias - música folclórica, lucha tradicional, puestos de artesanía y una gran cantidad de comida hecha con almendras. Las fechas cambian cada año según la floración, así que conviene comprobarlas antes de planificar el viaje.

Cruz de Tejeda fue donde nos alojamos, en el Parador de Cruz de Tejeda, y ya merece la pena solo por las vistas. Teníamos una terraza que daba directamente a las montañas, con Roque Nublo y Roque Bentayga delante, y al atardecer era extraordinario.

Lo que me gustó del hotel es que no se anuncia a gritos. Es un edificio precioso, pero se integra en el paisaje en vez de imponerse sobre él, algo que no se puede decir de la mayoría de los alojamientos de la isla. Está a unos 1.500 metros, así que estás de verdad en la montaña, no mirándola desde abajo. El restaurante también era muy bueno y trabaja con productos locales y platos canarios, en vez del menú internacional que encuentras en la costa.

El lugar toma su nombre de la cruz de piedra que se alza allí, en el cruce de los antiguos caminos que atraviesan la isla. Estás más o menos en el centro de Gran Canaria, y se nota.

Yo recomendaría descubrir esta parte menos popular de la isla: Artenara y las carreteras de los alrededores. Vimos gran parte desde el coche, recorriendo las tierras altas del oeste, y el contraste con la costa llena de gente es total: apenas nos cruzamos con nadie. Algunos paisajes impresionaban; campos secos y quemados que daban a toda la zona un aspecto extraño, abandonado. Es la parte más tranquila de la isla, donde hay menos lugares pensados para visitantes, y parece vacía en comparación con todos los demás sitios que vimos.

Subimos desde Los Tilos, en el norte, y fuimos cruzando la isla. Primero pasamos por la zona del sendero de Monte Pavón, después por la del Museo Etnográfico de Barranco Hondo, en Gáldar, y desde allí seguimos por la carretera hacia Artenara.

Un poco más arriba del Mirador de los Garajes aparecen formaciones de arena volcánica junto a la carretera.

El Mirador de la Atalaya fue otro de los miradores en los que paramos por el camino, y hubo muchos. Eso es lo que te hace esta carretera: cuanto más avanzas, más a menudo quieres parar porque las vistas no dejan de mejorar y no apetece limitarse a pasar de largo.

Artenara es, en sí misma, un pueblo cueva. Es el pueblo más alto de la isla y buena parte está excavada en la roca, incluido el restaurante donde comimos, La Cilla. Se llega atravesando un túnel de cincuenta metros abierto directamente en la ladera, que desemboca en una terraza al otro lado. Fuimos tanto por las vistas como por la comida, y creo que ese es el orden correcto: desde la terraza se domina la cuenca de Tejeda, con Roque Nublo y Roque Bentayga enfrente.

Hay algo que conviene saber sobre esta zona: desde 2019 es Patrimonio Mundial de la UNESCO, inscrita como Paisaje Cultural de Risco Caído y las Montañas Sagradas de Gran Canaria. Abarca unos 180 kilómetros cuadrados del centro de la isla, repartidos entre cuatro municipios, y Artenara queda en medio. Esas carreteras vacías atraviesan, por tanto, un paisaje Patrimonio Mundial, y eso dice mucho de cómo se distribuyen los visitantes de la isla.

El nombre reúne dos cosas. Risco Caído es un lugar concreto: un grupo de cuevas excavadas en la ladera de Barranco Hondo, el mismo barranco por el que habíamos conducido y que separa Artenara de Gáldar. Los habitantes prehispánicos de la isla, llegados del norte de África, las usaron como viviendas, graneros y lugares rituales; se desarrollaron aquí aislados hasta la llegada de los españoles en el siglo XV. Las Montañas Sagradas son el conjunto más amplio de yacimientos arqueológicos dispersos por los municipios de Artenara, Tejeda, Agaete y Gáldar, junto con las formaciones rocosas que esas personas consideraban sagradas, sobre todo Roque Bentayga y Roque Nublo, ambos con un lugar ceremonial a sus pies. Es decir, el monolito al que subes por las vistas también forma parte de la razón por la que se protege todo este paisaje.

Risco Caído está cerrado a los visitantes por motivos de conservación, así que no puedes ver las cuevas. Sí puedes visitar el Centro de Interpretación del Paisaje Cultural de Risco Caído y Montañas Sagradas, en pleno centro de Artenara, excavado en la montaña: un edificio-cueva, muy apropiadamente. Su pieza central es una réplica a tamaño real de la Cueva 6, la que se cree que funcionaba como calendario. Un haz de luz entra por una abertura y se desplaza sobre triángulos tallados en la pared, marcando los solsticios y equinoccios; en la réplica puedes verlo ocurrir. Abre todos los días de 10:00 a 17:00 y hay que reservar con antelación en su web.

Veinte minutos más allá de Artenara, por la GC-216, está el pinar de Tamadaba, una de las mayores zonas intactas de la isla y la mejor masa conservada de pino canario de todo el archipiélago. No llegamos tan lejos, pero si tienes tiempo es la continuación natural de esta carretera.

El sur: más allá de los resorts - Maspalomas, Fataga y el Barranco de las Vacas

El sur es la mitad turística de la isla, y no tiene sentido fingir lo contrario. Pero detrás de los hoteles hay más de lo que parece.

Maspalomas, en el extremo sur, fue el lugar más turístico que vi en toda la semana: una muralla de hoteles de resort detrás de una playa amplia. Aun así, merece la pena por las dunas, que forman en la práctica un pequeño desierto que desciende hasta el mar y está protegido desde 1987. Hay que mantenerse en los senderos señalizados. Es un ecosistema frágil y sí, verás a gente ignorando esa norma.

Un detalle interesante: la reserva, de 403,9 hectáreas, no son solo dunas; también incluye la Charca de Maspalomas, una laguna que constituye una importante zona de nidificación para las aves.

Fataga, en el interior al sur de Maspalomas, fue una auténtica sorpresa. Es un pueblo pintoresco de casas blancas y piedra, con calles estrechas por las que paseamos un buen rato y montañas alrededor que lo hacen parecer un decorado de cine. No se sentía turístico en absoluto: cuando estuvimos allí éramos las únicas personas caminando por el pueblo.

Está en lo que se conoce como el Valle de las Mil Palmeras. En la plaza principal está la iglesia de San José. También hay un antiguo molino de agua y un par de tiendas y galerías pequeñas; el mirador sobre el valle queda a la salida. Pero, sobre todo, se trata de recorrer las calles empedradas y mirar las casas: esa es la gracia.

Comimos en la carretera, en Restaurante El Albaricoque, donde probamos las mejores papas arrugadas del viaje junto con algunas tapas más. Buena comida y muy buenas vistas delante de la mesa.

Puerto de Mogán, siguiendo la costa desde Maspalomas, es un bonito pueblo portuario con buenas vistas de los acantilados de alrededor. Los bares y restaurantes principales se alinean junto a la playa central, lo cual está bien, pero la zona que merece la pena recorrer es el barrio de la Pequeña Venecia, detrás: casas bajas, canales y muchísimas flores.

El Barranco de las Vacas, al sureste, cerca de Agüimes, es un cañón estrecho de toba volcánica en capas y de distintos colores; de verdad parece una versión pequeña de los cañones de Arizona que todo el mundo ha visto en fotos. Al salir del coche, lo primero que recuerdo es el viento, como si allí se hubiera reunido todo el viento de la isla. Me arrancó las gafas de sol de la cara al bajar y no sobrevivieron al viaje.

No se ve nada desde la carretera. Hay que bajar y caminar un poco antes de que aparezca el cañón.

Hay dos cosas que conviene saber antes de ir. La primera es que no está preparado en absoluto para visitantes: no hay señales, instalaciones ni un aparcamiento de verdad. Se cruza la barrera de seguridad metálica junto a la carretera y se sigue un sendero abierto por el paso de otras personas; eso fue exactamente lo que hicimos. También conviene saber que el cañón que todo el mundo fotografía es técnicamente el Barranco de Barafonso - el Vacas propiamente dicho empieza más abajo -, aunque buscar el nombre popular te seguirá llevando allí.

La segunda es el aparcamiento. Llegamos temprano y encontramos sitio; poco después, la cuneta ya se estaba llenando, y es una carretera estrecha sin acera. Ve muy temprano. Las redes sociales hicieron famoso este lugar en los últimos años, pero la infraestructura nunca se puso al día; tómate la caminata en serio y deja el coche en un lugar sensato.

Nada de eso es motivo para saltártelo. El cañón es precioso y no se parece a ningún otro lugar de la isla; se lo recomendaría a cualquiera, siempre que vaya sabiendo que no hay instalaciones ni aparcamiento oficial.

Qué comer

El plato que verás en todas partes son las papas arrugadas: patatas pequeñas hervidas en agua muy salada hasta que se les arruga la piel, servidas con mojo, la salsa local. Las probamos y nos gustaron; sinceramente, la salsa es la clave. Las mejores que tomamos fueron en El Albaricoque, en la carretera hacia Fataga, junto con algunas tapas más.

En la costa, el marisco es el otro motivo para salir a comer, y se nota que es mejor en los pueblos costeros pequeños que en los resorts.

Una observación sincera sobre Maspalomas: fue difícil encontrar un sitio realmente local donde comer. Sobre todo a la hora del desayuno predominan las cafeterías internacionales que sirven lo que esperan los visitantes de los resorts. No es tanto una crítica a la comida como una descripción de lo que es el lugar.

Notas prácticas

Cómo llegar. El aeropuerto queda justo al sur de Las Palmas y Gran Canaria es un gran destino vacacional, así que los vuelos son frecuentes y a menudo baratos. Hay vuelos directos desde Valencia, que fue como surgió todo el viaje. Si te alojas en el sur, hay autobuses directos desde el aeropuerto a Maspalomas, por lo que no necesitas coche para llegar al hotel. Yo cogí uno el primer día y fue muy rápido y cómodo. Las guaguas de la isla no solo van al sur, sino también a otras partes de Gran Canaria; usa el buscador de rutas y horarios de Guaguas Global para consultar los trayectos y horarios actuales. Nosotros nos movíamos en coche, que fue la opción más cómoda.

Cuando fuimos. Junio de 2025. Hacía calor en el interior y hay muy poca sombra en altura.

Reservar Roque Nublo. Este es el punto reciente que pilla a mucha gente por sorpresa. Hay que reservar una franja horaria con antelación en grancanariasenderos.com. El acceso está limitado a 60 personas por hora, el lugar abre de 10:00 a 17:00 y comprueban la entrada mediante código QR. Está prohibido aparcar cerca de Roque Nublo: deja el coche en el centro de Tejeda o en Cruz de los Llanos y toma la lanzadera, que pasa cada treinta minutos entre las 9:30 y las 18:00. También hay un servicio de la línea 18 de Global desde el sur de la isla tres veces al día. Comprueba los horarios de vuelta antes de subir. Los autobuses no pasan a menudo y nosotros lo aprendimos por las malas.

Dónde nos alojamos. Fuimos cambiando de base en vez de quedarnos en un solo sitio, algo que recomendaría en una isla tan variada: dos noches en Maspalomas, una en el Parador de Cruz de Tejeda, dos en Las Palmas y la última en Puerto Rico, elegida únicamente porque teníamos un vuelo temprano y queríamos estar cerca del aeropuerto. La noche en Cruz de Tejeda fue la mejor decisión del viaje: estar en las montañas al atardecer, en vez de bajar en coche a la costa, cambia por completo la experiencia.

Una semana es lo adecuado. La isla es pequeña, pero las carreteras son de montaña y todo tarda más de lo que sugiere el mapa.

¿Merece la pena ir más allá de la playa?

Sí, y esa es toda la razón para elegir esta isla.

La parte sur es claramente para turistas. El norte es mucho más local. Roque Nublo es popular con razón, pero las carreteras y los pueblos más tranquilos del interior ofrecen mucho más espacio, además de una variedad enorme de paisajes para una isla que se puede cruzar en coche en una tarde.

Eso es Gran Canaria: una docena de paisajes en una isla de cincuenta kilómetros de ancho, una gran Reserva de la Biosfera en el centro, un paisaje cultural Patrimonio Mundial dentro de ella y la gran mayoría de los visitantes descubriendo una estrecha franja de costa desde una tumbona. Las playas son preciosas. Simplemente, no son todo lo que hay.

Preguntas prácticas

¿Merece la pena visitar Gran Canaria más allá de las playas?

Sí. Gran Canaria tiene montañas volcánicas, laurisilva, pueblos costeros, aldeas tranquilas y un paisaje cultural declarado Patrimonio Mundial más allá de la costa de resorts.

¿Hace falta coche en Gran Canaria?

Puedes llegar a los resorts del sur en autobús desde el aeropuerto, pero el coche es la forma práctica de explorar el interior, las tierras altas del oeste y la mayoría de los lugares de esta guía.

¿Hay que reservar Roque Nublo?

Sí. El acceso es por franjas horarias y limitado, así que reserva con antelación y utiliza la lanzadera designada en lugar de intentar aparcar cerca del sendero.

¿Cuántos días se necesitan para Gran Canaria?

Una semana es una buena duración para ver el norte, el interior y el sur sin prisas, porque las carreteras de montaña hacen que los trayectos duren más de lo que parece en el mapa.